Устройство опалубки для ленточного фундамента своими руками

Как сделать опалубку для фундамента своими руками

Строительство ленточного фундамента состоит из нескольких этапов. Подготовка территории, земляные работы, опалубочные работы, армирование и заливка бетона. Прочность и долговечность основания зависит от формы. На создание, которой влияет правильное возведение опалубочной конструкции.

В статье мы расскажем, как сделать опалубку для фундамента своими руками по инструкции. Как рассчитать количество материала и какой лучше выбрать для сооружения каркаса. Разберем виды съемной и несъемной опалубки.

Что такое опалубка?

Опалубка — это конструкция из щитов, распоров и упоров. Используется при строительстве фундаментов. Цель опалубочной конструкции придавать форму бетонному или железобетонному раствору после заливки. Для создания бетонной ленты используют два вида опалубки: съемного и несъемного типа.

При самостоятельном строительстве предпочтение отдают съемной опалубке.

На строительство каркас уходит 20–25% всех средств, потраченных на постройку фундамента.

Материалы для изготовления опалубки

При изготовлении опалубки для фундамента используют следующие материалы:

Металл

Металлическую опалубку используют при строительстве ленточных и монолитных фундаментов. Арматуру приваривают к листам, для увеличения жесткости основания. Листы металла берут толщиной не больше 2 мм.

Главное достоинство опалубки из металла — удобство и гибкость (металл легко согнуть и придать нужную форму). К недостаткам материала относится высокая цена.

Железобетон

Железобетонная опалубка довольно дорогая. Состоит из бетонных плит разной толщины. Применение железобетонных плит позволит сэкономить на бетонном растворе, без потери прочности фундамента.

Плиты не всегда имеют нужный размер. Поэтому промежутки и пустоты перекрывают, устанавливая дополнительные распорки, что не очень удобно.

Для установки тяжелых бетонных блоков используют подъемный кран.

Пенополистирол

Блоки пенополистирола хорошо поддаются обработке и просто монтируются. Трудности возникают при сборке углов и закруглений. Несмотря на практичность и высокое качество, цена на материал завышена.

Подручные материалы

В частном строительстве, например при возведении бань или хозяйственных построек, пользуются подручными средствами, чтобы снизить затраты на материал до минимума.Опалубка возводится из шифера, поддонов и профлиста.

Однако, собрать каркас без щелей из подобных материалов трудно. Поскольку остается риск, что раствор будет протекать сквозь щели. Несущая способность подобной конструкции невысокая.

Этот вариант подойдет только для малогабаритных сооружений.

Древесина

Самый распространенный материал в частном строительстве т. к. доступный и недорогой. Для возведения деревянной опалубки используется листовая фанера и доски. Во время сборки каркаса, материал не требуют применения сложных инструментов или техники. При больших размерах фундамента, усиливают прочность опалубочной конструкции за счет дополнительных упоров.

Виды опалубки для ленточного фундамента

Для придания формы ленточному фундаменту применяют: съемную, несъемную и комбинированную опалубку.

  • Съемный вариант при должной эксплуатации используют по нескольку раз. Части конструкции демонтируют после полного застывания бетона. В промышленном строительстве элементы подобных конструкций выдерживают десятки, а то и сотни строек. В частной практике строят съемный каркас из досок или фанеры.
  • Несъемный вариант остается с фундаментом навсегда. Такая практика широко распространена в промышленном строительстве. Материалом для подобных конструкций служит экструдированный пенополистирол. Впоследствии этот материал выполнять функцию утеплителя и шумоизоляции. Готовые наборы из пенополистирольных деталей упрощают процесс сборки и сокращают время строительства.
  • Комбинированные опалубки применяют для строительства на сыпучем грунте. Они объединяют внутреннюю несъемную и наружную съемную части, которые препятствуют осыпанию грунта.

Расчет опалубки для фундамента

Рассчитать, сколько дерева понадобится для возведения опалубки, можно двумя способами.

Первый способ:

  1. Длина фундамента умножается на 2, так как щиты идут по обе стороны траншеи.
  2. Полученное значение умножается на высоту фундамента плюс припуск.
  3. Результат остается умножить на толщину доски (в метрах). Станет известно, сколько м³ досок понадобится.

Второй способ:

  1. Узнаем размеры, стандартная заводская доска: ширина 100–150 мм, толщина 25–30 мм, длина 6 м.
  2. Периметр фундамента делится на длину доски. Высота будущего основания делится на ширину деревянного полотна.
  3. Полученные значения перемножаются, результатом станет количество досок.

На 1 кубический метр примерно уходит от 45 до 65 деталей. При подсчете расходов на опалубку учитывают стоимость крепежных элементов и арматуры. Некоторые предпочитают взять съемный каркас в аренду, это выходит дешевле, чем самостоятельное строительство.

Монтаж несъемная опалубка

Для сооружения несъемной опалубки своими руками подойдут листы ЦСП, ДВП, полые бетонные блоки или трубы и древесина. Возведение конструкции состоит из таких шагов:

  1. Роют котлован или траншею, опираясь на размеры и особенности будущего основания. Для этого предварительно составляют проект.
  2. Между опалубкой и землей оставляют зазор шириной от 1 до 3 см (он облегчает монтаж). После полной установки конструкции зазор засыпают землей.
  3. Дно траншеи засыпают песком и щебнем, слои засыпочного материала тщательно утрамбовывают.
  4. Для придания дополнительной прочности фундамента, на слой засыпки помещают сетку из арматуры.
  5. Устройство опалубки заключается в подгонке элементов каркаса. Крепеж подбирают в зависимости от материала. Если конструкция будет деревянной, в землю сначала вбивают брусья, а затем к ним прибивают доски или листы фанеры.
  6. Выставлять части проще по леске, периодически проверяя их положение уровнем. После установки щитов из досок, их сцепляют друг с другом сверху деревянными брусками. Это предотвратит прогиб или вздутие досок во время уплотнения бетона.
  7. После подгонки деталей и закрепления конструкции начинается заливка раствора.

Видео: Несъемная опалубка для фундамента

Возведение съемной опалубки: пошаговая инструкция

Давление раствора на стенки опалубки зависит от высоты конструкции. Чем выше фундамент, тем прочнее делаем деревянный каркас.

После проведения подготовительных земляных работ начинают возведение деревянных щитов:

  1. Опорные брусья помещают так, чтобы они оказались снаружи конструкции.
  2. Устанавливая в траншею собранные щиты, их укрепляют колышками и подкосами. Кроме досок в ход идет фанера, листы ДСП, ДВП или ОСП.
  3. Детали соединяют саморезами или гвоздями. Для придания дополнительной жесткости используют шпильки (если заливают большое количество раствора).
  4. Все стенки выставляют строго вертикально.
  5. Заделывают щели и зазоры превышающие 4 мм. Помещают полиэтиленовую пленку так, чтобы она закрывала деревянные щитки и загибалась наружу. Зафиксировать полиэтилен или другой изоляционный материал позволит мебельный степлер.
  6. Из досок предварительно удаляют все гвозди. Кроме того, древесина должна быть влажной (22% влажности).
  7. После установки каркас проверяют на прочность, стенка обязана выдерживать удар ногой.
  8. Демонтаж съемной конструкции проводят через месяц — полтора. За это время фундамент набирает достаточный уровень прочности. Зазоры, оставшиеся после удаления частей опалубки, засыпают землей или заливают раствором. В жаркое время, когда бетон высыхает быстро, демонтаж возможен через две недели. Признаком того, что пора вынимать съемные детали, служат щели, появившиеся между застывшим фундаментом и стенкой опалубки.

ВАЖНО! Деревянные щитки делаются выше будущей основы. Сложно работать, если опалубка идет вровень с бетонным раствором. Предполагаемый уровень раствора отмечают на досках шнуром или веревкой.

Видео: Деревянная опалубка для фундамента своими руками

Ошибки при строительстве опалубки

Неопытные строители часто совершают типичные ошибки при устройстве формообразующей конструкции.

  • Экономия на материалах. Не стоит собирать щитки из тонких досок или других непрочных материалов. При сильном давлении происходит прогиб, а укрепить конструкцию, заполненную бетонной смесью, очень тяжело.
  • Неправильная сборка. Все части сцепляют таким образом, чтобы не осталось щелей и зазоров или произойдет утечка жидкого бетона. Тогда затвердевание будет неравномерным. Кроме того, высота щитков должна превышать разметку по проекту как минимум на 10 см.
  • Отсутствие гидроизоляционного материала. Защищает от влаги: полиэтилен или битумная мастика.
  • Отсутствие дополнительных соединений между частями сборной конструкции, подпорок и откосов, предотвращающих опрокидывание. Если не предусмотреть этот момент, давление фундамента приведет к видимой деформации контура.
  • Незакрепленные клинья, которые выравнивают боковые щитки, могут не выдержать вибрации при воздействии специального оборудования для разравнивания залитой смеси. В результате стенки развалятся.

Источник: http://dom-fundament.ru/kak-sdelat-opalubku-dlya-fundamenta-svoimi-rukami.html

Опалубка для ленточного фундамента своими руками – виды конструкций, особенности изготовления

Фундамент несет главную функцию по переносу и распределению общей массы постройки на поверхность грунта, поэтому особое внимание должно уделяться выбору типа фундамента и материалу, из которого он будет изготавливаться.

Качество ленточного фундамента напрямую зависит от выбранного вида опалубки, которая считается универсальной опорой при возведении объектов любого назначения.

Виды опалубочных конструкций

Съемная

Это временная конструкция, которую перед заливкой раствора собирают в единую форму, а  после затвердения бетонной смеси, демонтируют.

Такая опалубка может впоследствии использоваться повторно. Материалом для изготовления съемной опалубки может служить:

  • металл;
  • фанерные листы;
  • ОСБ-плиты;
  • доски.

Она считается самым дешевым и экономически выгодным решением.

Несъемная

Такой тип опалубки применяют для устройства ленточного фундамента, которому впоследствии предстоит справляться с высокими нагрузками. В климатических условиях, связанных с критически низкими  температурами, такой фундамент исключает промерзание грунтового основания.

Состоит опалубка из пустотелых пенополистирольных, пенопластовых или пенобетонных блоков. При ее монтаже, блоки укладывают в соответствии с контуром изготавливаемого фундамента, соединяя их между собой специальными замковыми соединениями системы «шип-паз».

В получившееся внутренне пространство помещают арматурный каркас и заливают бетонный раствор. Изготовленный таким образом ленточный фундамент, представляет собой железобетонную ленту, армированную и утепленную по всему периметру, не нуждающуюся в дальнейших гидроизоляционных работах.

Плюсы:

  • быстрый монтаж;
  • отсутствие необходимости дополнительного утепления частей фундамента, находящихся в грунте и на поверхности;
  • ее материал выполняет гидроизоляционную функцию;
  • создание слоя, воспринимающего горизонтальную нагрузку от грунтового основания;
  • благодаря гладкой поверхности материала, силы трения во время морозного пучения снижаются.

Минусы:

  • стоимость выше по сравнению со съемной опалубкой;
  • невозможность повторного использования;
  • ширина ленточного фундамента зависит от ширины блоков из пенополистирола;
  • экономия времени, благодаря тому, что на строительную площадку конструкция поставляется в собранном виде;
  • отсутствие погрешностей;
  • возможность аренды опалубочной конструкции, при этом цена проката напрямую зависит от материала, из которого она изготовлена – металлическая или деревянная будет стоить дороже пенополистирольной.

Комбинированная

Она совместила в себе свойства съемной и несъемной конструкции. Во время монтажа фундамента, вовнутрь укладывают пенополистирол, а после застывания бетонного раствора, опалубку демонтируют, оставляя утеплитель в теле готового ленточного фундамента.

При устройстве данной опалубки, следует учитывать толщину утеплительных плит.

Материал изготовления опалубка для ленточного фундамента

Устройство металлической опалубки подразумевает использование стальных листов с толщиной не выше двух миллиметров.

Плюсы:

  • простота установки;
  • возможность решать различные технические задачи.

Если возникает необходимость создания круглой или иной формы, то этого можно достичь, изгибая стальные листы и закрепляя их в нужном положении.

Минусом является высокая стоимость.

Железобетон

Использование железобетонных элементов способствует экономии заливаемого раствора.

Минусом является цена на ЖБ плиты и необходимость привлечения на стройплощадку специализированной техники для подъема и установки тяжелых железобетонных плит.

Читайте также:  Какой должен быть фундамент для дома из кирпича

Пенополистирол

Использование пустотелых пенополистирольных блоков характеризуется скоростью и простотой монтажа без привлечения специалистов.

Минус — достаточно высокая цена на материал.

Древесина

Это традиционный материал для изготовления опалубочных конструкций. Возможно использование досок, ОСБ плит или фанерных листов.

Плюсы:

  • доступность и низкая стоимость;
  • простой монтаж.

Минусом является необходимость дополнительного усиления отдельных фрагментов при использовании разноразмерных элементов.

Чтобы после застывания бетона не нарушилась геометрия фундамента, важно использовать прочный качественный древесный материал.

Изготовление и установка опалубки для ленточного фундамента

Устройство деревянной опалубки

Высоту досок или щитов определяют исходя из показателя высоты от поверхности грунта до верха цоколя. К установленной высоте необходимо прибавить около 7 — 8 сантиметров.

Основой являются сбитые в щиты доски, при этом их длина не должна превышать 1,5 метра.

Для соблюдения геометрии фундамента и удержания щитов требуется использование распорных брусков, которые крепят при помощи деревянных хомутов.

Фиксация досок происходит гвоздями наружу. Шляпку гвоздя необходимо утопить в древесину – это исключит появление неровностей на застывшем бетоне. При этом острый конец гвоздя на наружной стороне следует оставить не загнутым, чтобы облегчить дальнейшие работы по демонтажу.

Основные этапы:

  • для устройства ровной и устойчивой конструкции необходимо обозначить периметр возводимого фундамента достаточным количеством колышков. Чем больше — тем лучше;
  • по всему периметру на необходимую ширину устанавливают щиты с соблюдением их параллельности и фиксируют их при помощи деревянных хомутов;
  • для оформления углов требуется изготовление специальных угловых деталей. Для этого надо сбить две доски под прямым углом. Важно уделить особое внимание прочности данного соединения во избежание возможной утечки бетонного раствора;
  • чтобы в опалубочной конструкции не было щелей, и она была максимально герметичной на стадии заливки бетона, до монтажа, деревянные щиты обильно смачивают водой и дают им время на разбухание. Ускорить процесс монтажа позволит использование листовой фанеры в качестве материала;
  • если проект предусматривает наличие армированного каркаса, то его устанавливают в первую очередь, затем заливают бетон, который уплотняют. При помощи вибратора из бетонной смеси удаляют воздух;
  • демонтируют по прошествии месяца – это время необходимое для полного высыхания бетонной смеси и набора ею своих качественных характеристик;
  • перед тем как приступать к демонтажу, доски необходимо смочить. Если удаление затруднено, то опалубку пилят и удаляют отдельными фрагментами.

Установка на прочном грунте

Такая установка упрощается тем, что возможно устройство опалубки только для той части фундамента, который будет находиться над землей.

В грунте достаточно вырыть траншею с ровными стенками и закрыть их слоем гидроизоляционного материала.

Основные этапы:

  • Установка щитов опалубки производится на границе траншеи. Их закрепляют при помощи раскосов в виде обрезанных досок, которые прибивают к поверхности деревянных кольев. Расстояние от кольев до опалубки должно составлять не меньше одного метра. К поверхности щитов раскосы крепят саморезами;
  • раскосы устанавливают с шагом примерно в один метр, который повторяет крепление на щитах поперечных брусков;
  • устойчивость обеспечивает соединение противоположных щитов при помощи деревянных перемычек с шагом в полтора – один метр;
  • фиксируя положение важно контролировать ее четкое вертикальное расположение при помощи двухметрового строительного уровня. Прогибы и выгибы щитов не допускаются;
  • допустимое вертикальное отклонение не должно превышать пяти миллиметров на один метр высоты опалубки;
  • для контроля верхнего уровня заливки бетонной смеси, на внутренней стороне можно сделать отметки при помощи маркера и водяного уровня;
  • после монтажа конструкции, вовнутрь укладывают гидроизоляционный материал. При этом его нижний край располагают на дне траншеи, чтобы исключить повреждение его целостности в момент заливки бетона, а верхний край закрепляют на верхней части щита при помощи строительного степлера.

Установка на непрочном грунте

Осыпающийся и рыхлый грунт требует устройства опалубки на всей глубине траншеи. Лучшим вариантом будет комбинированная опалубка.

Траншея должна иметь уклон вертикальных плоскостей и необходимую ширину для удобства монтажа щитов.

Отличием установки на рыхлом грунте является необходимость установки раскосов в нижней ее части, которые должны быть забиты на расстояние не меньше одного метра от края рва.

Также траншеи, имеющие откосы, предполагают заливку бетонной подготовки слоем в десять — двадцать сантиметров с применением армирования. Делается это за несколько дней до работ по монтажу фундамента.

Устройство комбинированной опалубки

Данный тип объединяет в себе свойства и требования к установке съемной и несъемной конструкций.

Снаружи она состоит из деревянных съемных щитов, а внутри устанавливается несъемный слой утеплителя в виде пенополистирола.

Особенности укладки утеплителя:

  • при возведении на прочном грунте, траншею копают, учитывая толщину утеплительного материала и элементов съемной части;
  • в грунте утеплитель закрепляют на стенах траншеи гвоздями длиной 15-20 сантиметров, а снаружи — саморезами.

Установка несъемной опалубки

Пенополистирольные блоки погружаются в грунт по высоте траншеи. Это способствует повышению теплотехнических и шумопоглощающих характеристик фундамента, защищает его от грибка и плесени.

Основные этапы:

  • необходимо выкопать траншею заданной глубины, дно которой выравнивают при помощи уровня;
  • при помощи нивелира укладывают блоки;
  • если ширина конструкции превышает 60 сантиметров, то устанавливаются поперечные крепежи;
  • в пространство между блоками армируют;
  • заливают бетон.

Советы строителей

  1. Неправильно уложенная арматура повлияет на ухудшение прочностных характеристик фундамента. Закладывая арматуру необходимо спрятать ее в раствор, чтобы исключить ее соприкосновение с материалом опалубки;
  2. Для равномерного распределения бетона на этапе заливки можно использовать вибратор;
  3. Если высота опалубки превышает два метра, то необходимо использовать квадратные щитовые элементы;
  4. Все работы по установке элементов конструкции должны проводиться с применением строительного уровня для контроля их правильного расположения;
  5. Ровная опалубка получится, если зафиксировать ее при помощи подпорок, которые убирают только после высыхания бетонной смеси;
  6. При монтаже съемной конструкции вместо гвоздей можно использовать шурупы, это облегчит последующий демонтаж.

Устройство качественного фундамента напрямую зависит от соблюдения технологии на стадии возведения опалубки и заливки бетонной смеси, поэтому к данному виду работ необходимо отнестись со всей серьезностью.

Изготавливаем самостоятельно опалубку для ленточного фундамента
Ссылка на основную публикацию

Источник: http://okarkase.ru/konsturkciya-doma/fundament/izgotavlivaem-samostoyatelno-opalubku-dlya-lentochnogo-fundamenta.html

Опалубка для ленточного фундамента – технические особенности и простые приемы

Статьи

Из всех видов фундаментов для частных домов наиболее приемлемым и оптимальным по соотношению цена-качество является ленточный фундамент. Именно его замкнутый контур, усиленный металлом, состоящий фактически из железобетонного монолита, спокойно может выдержать на себе вес такого, совсем не легкого материала, как кирпич.

При этом количество этажей может быть от одного до нескольких. К безусловным преимуществам такого фундамента относится и то, что его легко можно соорудить практически в любом месте да еще и своими руками. О том, как его правильно сделать, и поведает эта инструкция.

Опалубка под сложную геометрию.

Ленточный фундамент от старта до финиша

Фото ленточного фундамента во всей красе.

Изготовлению фундамента предшествует достаточно большая работа, которая позволяет, в конце концов, получить ту крепкую ленту, которая способна выдержать на себе конструкцию будущего дома.

В этом процессе существует несколько этапов:

  • Проектирование и разметка фундамента будущего дома на местности;
  • Подготовка траншеи под фундамент;
  • Установка опалубки для ленточного фундамента;
  • Армирование конструкции;
  • Заливка и отстаивание;
  • Гидроизоляция и выравнивание грунта возле фундамента.

Пройдя их шагом за шагом, вы и получите тот результат, который необходим.

Проекты на бумаге и в реалиях

  • На стадии проектирования жилого дома, происходит расчет на количество помещений, стен, этажей и все виды нагрузок. Все это отображено на чертежах и в соответствующих пояснительных таблицах.
    Как правило, эти расчеты удел профессионалов, так как мы не ставили своей целью подготовить широкий трактат по теме строительства частного дома, а остановились на основе основ – фундаменте, то будем разбирать именно его. На этом этапе расчетным путем узнаются главные параметры этого сооружения: глубина залегания, ширина, высота надземной части фундамента.

Бумага может все стерпеть, но практика важнее.

К сведению!
Какими бы не были расчеты, но обычно глубина фундамента, это глубина промерзания грунта в вашем регионе, ширина – ширина кирпичной кладки, слоя утеплителя и облицовки + 15 см, высота не менее 30 см от уровня земли.

Это базовые поправки, которые могут меняться в зависимости от планируемой нагрузки и видов возводимых стен.

  • В разметке на местности используются колья и бечевка или веревка, допускается использовать леску. Самая большая сложность может заключаться в выставлении углов именно в 90 градусов.
    Существует правила определения по высоте равнобедренного треугольника, кто-то готов использовать специальные геодезические приборы. Мы предлагаем вам следующую методику: в основе фундамента жилого дома будет находиться прямоугольник, если конечно вы не решили делать фундамент со сложной геометрией.
    Поэтому, вбив 4 колышка по углам периметра, просмотрите расстояния между углами по диагонали, они должны быть равны. В случае необходимости выровняйте углы. Фундамент под эркеры можно разметить отдельно, подогнав его под уже выставленный периметр.
  • И еще, на этом этапе определяют еще один важный показатель на местности, это уклон участка, с помощью водяного уровня. Этот показатель важен, так как возможно и на него придется вводить поправки.

Копать вручную или техникой

Вопрос о копке занятен.

Вопрос исключительно с финансовой составляющей. Можно нанять технику и даже бригаду землекопов, которые выставят вам счет за каждый поднятый куб земли, можно копать самостоятельно – это конечно будет дольше.

Но бесплатно и с гарантией.

  • На этом этапе кроме непосредственно копки происходит выравнивание уровня за счет подушки из гравия и песка. Толщина этой подушки от 15 до 20 см. Делается она очень просто: засыпается гравий и песок в канаву, а затем трамбуется в ней всеми возможными средствами. При этом песок смачивается водой для более плотной усадки.
  • На дно канавы укладывается гидроизоляционный материал, для возможности удержания влаги в конструкции до полного затвердения бетона. В качестве гидроизоляции можно использовать и рубероид, и плотный полиэтилен.

Возводим опалубку

На опалубку пошла обрезная доска.

В возведении этого элемента конструкции есть несколько интересных техник.

Которые мы вам и приводим:

  • Самая простая техника — устройство опалубки для ленточного фундамента из деревянных досок;
  • Не менее интересная техника – ленточный фундамент без опалубки.

Устройство опалубки ленточного фундамента с применением досок очень простое:

  • На высоту планируемого фундамента из досок набираются деревянные щиты. Щиты могут быть больше, но не меньше;
  • Готовые щиты устанавливаются по краю канавы. К ним устанавливаются распорки, а сверху противоположные щиты соединяются деревянными рейками. Допускается еще более простая конструкция.
    Рейки соединители не укорачивают, а опускают в канаву, фиксация происходит только верхними рейками. При заливке цементный раствор подпирает балки и плотно прижимает их к краю канавы, опалубка становится жестко фиксированной.
Читайте также:  Как сделать пол в бане на сваях и организовать слив

Совет!
Изготовление опалубки для ленточного фундамента процесс достаточно ответственный.
Ведь от отсутствия щелей и дефектов в щитах зависит не только внешний вид фундамента, но и нагрузка, которую он будет нести.

Поэтому рекомендуем использовать обрезную доску, применение же необрезной чревато выходом раствора из щелей и неаккуратным внешним видом.

  • Фундамент без опалубки возможен, если элементы опалубки войдут в конструкцию самого фундамента. Это могут быть и плоский шифер, и металлопрофиль. Опалубка как бы и не присутствует, просто она несъемная.

Приемы армирования

Проволочный каркас и поэтапная заливка.

Самый лучший материал для этих целей это арматура, из которой монтируется каркас длинными продольными и короткими поперечными частями.

Общие замечания по созданию:

  • Для армирования подойдет арматура не менее 12 мм диаметром;
  • Количество арматур, которые запускаются в продольном направлении в канаву не менее 3, шаг этажа укладки не более 25 см;
  • Количество поперечных и соединительных отрезков может быть различным, в данном случае четких рекомендаций по шагу перевязки нет, но ориентировку можно провести по следующим признакам. Поперечный отрезок должен не давать провисать конструкции.
  • Не забывайте оставлять зазор между арматурой и стенками канавы около 5 см с тем, чтобы весь косяк был заделан в цементный раствор.

Заливка и гидроизоляция

Использование техники и бригадная заливка намного упростят работу.

После установки опалубки и арматуры в подготовленное ложе заливается раствор цемента, песка и щебня в соотношении 1:3:3.

Общие рекомендации:

  • Учитывая объем работ раствор лучше готовить в бетономешалке; (см. также статью Какая марка бетона нужна при ленточном фундаменте: советы по самостоятельному строительству)
  • После заливки определенного слоя смеси, необходимо провести трамбовку раствора в ложе, для чего использовать любые доступные трамбовки;
  • Если нет возможности провести заливку за один раз, то следующую заливку рекомендовано провести через неделю, чтобы предыдущая заливка отстоялась и окрепла.
  • Гидроизоляция проводится любыми известными средствами, хоть битумом и рубероидом, но только после того, как основной фундамент будет полностью залит, выстоится и опалубка будет убрана;
  • И только после этого выравнивается грунт возле фундамента.

В заключение

Вы уже поняли, как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента, и не только это (см. также статью Варианты фундаментов для коттеджей: краткий обзор).  Предлагаемое видео в этой статье также подготовило обзор темы.

Источник: https://ofundamentah.com/vidy/lentochnij/17-opalubka-dlya-lentochnogo-fundamenta

Монтаж опалубки под ленточный фундамент

Все чаще при строительстве частного дома применяется технология монолитного железобетона. Одна из главных проблем в этом случае – опалубка. Она позволяет бетонной смеси сохранять форму до достижения необходимой прочности. Опалубка для фундамента имеет несколько разновидностей и некоторые требования к монтажу, с которыми необходимо ознакомиться перед началом работ.

Виды конструкции

Основное разделение конструкции происходит в зависимости от того, есть или нет необходимости снимать конструкцию после затвердевания бетона. Если снимать опалубку нужно, она называется съемная. Противоположный вариант – несъемная опалубка. Несъемная конструкция существенно упрощает монтаж и увеличивает скорость производства работ.

Монтаж несъемной конструкции

Материал для изготовления

Опалубка под фундаменты может изготавливаться из различных материалов, таких как:

  • металл;
  • железобетон;
  • дерево;
  • пенополистирол;
  • подручные материалы.

В качестве универсального материала можно использовать металл. Устройство такой конструкции подходит как для ленточных, так и для столбчатых фундаментов.

Классификация опалубки по материалам

Арматуру в этом случае приваривают прямо к опалубке, что обеспечивает их совместную работу и дополнительную надежность конструкции. Монтаж в этом случае достаточно прост, металлическим листам легко придать необходимую форму. Основным препятствием для массового применения данного вида является очень высокая стоимость.

Сборка из бетонных плит тоже достаточно дорогое мероприятие. Заливка смеси в такую конструкцию позволяет сократить ее расход, но плиты имеют большой вес и требуют наличия специальной техники, что нежелательно при возведении здания своими руками.

Наиболее распространенные виды опалубки для индивидуального строительства – пенопласт и дерево. Элементы из пенопласта имеют очень небольшую массу и обеспечивают максимально быстрый и легкий монтаж. Кроме того, материал обеспечивает дополнительное утепление конструкции.

Обратите внимание

Устройство из древесины подразумевает использование фанеры или досок. Опалубка для фундамента своими руками в этом случае не требует высоких финансовых затрат и сложных приспособлений. Такой вариант наиболее предпочтителен, если нет большого опыта в строительстве.

Схема металлического устройства для фундамента

Когда нет возможности использовать перечисленные выше материалы для снижения стоимости фундаментных работ можно использовать подручные материалы. В качестве опалубки могут быть применены:

  • профлист;
  • шифер;
  • старые деревянные конструкции.

Источник: https://DomZastroika.ru/foundation/montazh-opalubki-pod-lentochnyj-fundament.html

Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Для возведения фундамента ленточного типа используют опалубку – своеобразную форму для бетона. От качества её изготовления зависит успешная заливка рабочего раствора и правильные параметры ленты. Технология изготовления конструкции не сложная, но на некоторые нюансы обратить внимание стоит.

Виды опалубочных конструкций для ленточного фундамента

В гражданском строительстве для возведения ленточного фундамента используются опалубки следующих видов.

  • Съёмная конструкция подразумевает демонтаж после застывания бетона. Выпускаются комплекты для неоднократного применения. Наличие в комплекте щитовых элементов, опор и крепежей позволяет собирать модули любых параметров.
  • Несъёмная конструкция монтируется единожды и становится частью фундамента. В зависимости от свойств выбранного материала опалубочное сооружение может служить дополнительно тепло- и гидроизоляцией, а также выполнять декоративную функцию.

Опалубки также классифицируются на разновидности по следующим признакам:

По типу конструкции:

  • блочная;
  • щитовая;
  • подъёмно-переставная;
  • скользящая;
  • перемещаемая горизонтально.

По виду материалов, из которых изготовлены несущие элементы:

  • деревянная;
  • стальная;
  • алюминиевая;
  • пластиковая;
  • комбинированная.

По принципу сборки:

  • сплошная конструкция, которая устанавливается по обе стороны траншеи и бокам с помощью собранных или цельных щитов (высота бортов нередко превышает 1 м);
  • ступенчатая опалубка, предусматривающая наращивание высоты ярусами с промежуточной заливкой бетона.

Какой бы вид не выбирался, сооружение должно отвечать основным требованиям:

  • собранный каркас обладать прочностью и жёсткостью, чтобы выдерживать вибрации и нагрузки;
  • в процессе заполнения формы и застывания сохранять заданные параметры;
  • быть изолированным от грунта (предотвращать утечку рабочего раствора).

Для изготовления опалубки используются разные материалы. Вне зависимости от вида их поверхность должна быть цельной и ровной, чтоб после демонтажа конструктивных элементов бетон был правильной формы.

Обрезная доска занимает лидирующие позиции благодаря доступной цене и податливости в обработке. Точные параметры заготовок способствуют созданию ровной поверхности фундамента, не требующей доработки. Материал выгоден ещё и с экономической стороны, ведь дерево можно использовать для повторной сборки или в других целях.

При выборе досок предпочтение следует отдавать лиственным породам, они более прочные. При возведении небольшого фундамента в частном строительстве допускается применение хвои. Небольшие нагрузки она выдерживает достаточно стойко.

Помимо обрезной доски используются деревянные щиты, технические характеристики которых соответствуют проектным расчётам. Среди подходящих вариантов: ДВП, ДСП, влагостойкая фанера.

Доски для создания опалубки

Металл является универсальным материалом, но стоимость ограничивает его применение. Для изготовления опалубки подходят листы (1-2 мм). Если планируется монтаж несъёмной конструкции, то арматура приваривается прямо к металлическим стенкам. Материал легко поддаётся обработке, ему можно придавать разную форму, которую повторить застывший бетон.

В современном масштабном строительстве зачастую применяют разборные конструкции из стали и алюминия. В комплекты помимо основных деталей входят дополнительные элементы, с помощью которых увеличиваются параметры опалубки.

Пенополистирольные блоки придают конструкции практичности и качества. Монтаж опалубки предусматривает соединение готовых модулей. Главным преимуществом материала считается низкая теплопроводность и устойчивость к нагрузкам бетона.

Важно

Единственный существенный недостаток заключается в трудности создания сложных конструктивных форм фундамента.

Мастера находят достаточно много вариантов из подручного материала, имеющегося в хозяйстве:

  1. шифер;
  2. профилированные листы;
  3. мебельных щитов;
  4. старых дверей и др.

Главное преимущество таких заготовок заключается в дешевизне, но качество образуемой бетонной поверхности всё же снижается. Поэтому подручные материалы применяются при строительстве небольших сооружений (хозяйственных построек).

Пошаговая инструкция монтажа опалубки из деревянных досок

Для изготовления съёмной конструкции понадобятся:

  • строганые доски;
  • бруски;
  • фанера (ДВП, ДСП);
  • метизы и другие крепёжные элементы.

Изготовить опалубку довольно просто, поэтому многие застройщики выполняют данный вид работ своими руками. Весь процесс сборки и установки делится на несколько этапов.

Подготовка рабочей зоны:

  1. очистить грунт от мусора и камней;
  2. сделать разметку согласно проектной документации;
  3. выкопать траншею;
  4. максимально выровнять стенки и дно траншеи.

Обустройство траншеи:

  1. сделать подсыпку из песка или гравия (материал подушки и толщина слоя рассчитывается при разработке проекта с учётом типа грунта);
  2. на утрамбованную подсыпку засыпать слой щебня (примерно 20 см) для создания жёсткой основы;
  3. на нижнюю часть траншеи выстелить рубероид или другой гидрофобный материал для создания гидроизоляции.

Сборка опалубки:

  1. направляющие доски сбить между собой вертикальными опорами;
  2. установить их на колышки в траншею строго вертикально;
  3. после выполнения контрольных замеров зафиксировать каркас распорками и хомутами;
  4. с наружной стороны установить подкосы и при необходимости дополнительные колышки.

Съёмная конструкция готова.

Ошибки при монтаже опалубки

Если работы по сооружению конструкции выполняются впервые, стоит учесть ошибки, которые могут возникнуть в процессе монтажа.

  • Зачастую при соединении продольных досок не соблюдается расстояние между опорными копьями. В результате возрастающей нагрузке при заливке бетона отмечается разрушение или деформация стен. Такой проблемы не будет, если интервал между опорами не превышает 1 м.
  • Конструкции, собранные из подручных средств, нередко в процессе заливки смещаются или разрушаются. При выборе б/у материала нужно проверять его на прочность и целостность. Новая древесина или металл должны иметь технические параметры, подходящие для создания надёжной опоры. Найти информацию с нормативными требованиями к опалубке можно в интернете или в проектной документации.
  • Ещё одна распространённая ошибка заключается в слабых креплениях клиньев и метизов. С целью экономии времени для последующей разборки или по незнанию, некоторые строители буквально нанизывают крепёжные элементы на детали конструкции. Под воздействием тяжести и вибрации в процессе заливки цементного раствора происходит развал опор и стенок.
  • Иногда наблюдается неприглядная картина после снятия опалубки. Использование материала с неровной поверхностью создаёт деформации и заломы на стенках цоколя. Исправить их, конечно, можно. Но на это потребуются дополнительные расходы и время.
  • В спешке или по незнанию места соединения досок или щитов часто не укрепляют подкосами. Метизы не всегда выдерживают колоссальных нагрузок при заполнении опалубки бетоном. А дополнительные опоры из доски (25х100 мм) придают прочности и надёжности.
  • На небольшие щели в досках или щитах, из которых планируется изготовить опалубку, мало кто обращает внимание. Между тем сквозь них просачивается бетон или цементное молочко. Устранить изъян можно с помощью пакли или гидроизолирующим составом, заделав ими щели перед заливкой бетонной смеси.
Читайте также:  Заливаем фундамент своими руками

Наш материал позволит легко обустроить клумбу из кирпичей своими руками — она идеально впишется в ландшафтный дизай участка.

Тут вы узнаете про создание лавочки из дерева самостоятельно!

Наша статья подробно расскажем, как построить теплицу из поликарбоната максимально быстро.

Способы сокращения затрат на изготовление опалубки

Строительство тянет помимо рассчитанных проектом затрат непредвиденные расходы. Чтобы не превышать лимит, мастера зачастую сокращают бюджетные статьи на некоторые виды работ, но при этом соблюдаются все нормативы и технологии. Существуют способы, благодаря которым удаётся сократить траты на опалубке.

Использование приёма поэтапной заливки бетона

Самый простой метод экономии заключается в использовании приёма поэтапной заливки бетона. Опалубки собирается поочерёдно на отдельных участках ленты. В зависимости от количества и параметров имеющегося материала заполнение раствором ведётся по длине траншеи, либо наращивается высота. Снимать конструкцию для переустановки рекомендуется спустя 3-4 дня при условиях:

  • средние показатели влажности воздуха;
  • плюсовая температура.

Чтобы предотвратить быстрое загрязнение материала цементом и не тратить время на очистку, рекомендуется перед заливкой покрывать рабочую поверхность плёнкой или обрабатывать её известковым раствором.

Перед каждым новым циклом следует подготавливать поверхность уже застывшего фрагмента для обеспечения хорошей адгезии. Для этого достаточно удалить слой цементного молочка.

Как вариант арендовать на время сооружения фундамента сборно-разборный стальной комплект. Стоимость аренды будет ниже изготовления конструкции из закупочного материала. Главное, чтоб листовой металл был надлежащей толщины и качества. Другое дело использование имеющихся досок и щитов. Сбить из них опалубку пара пустяков, да и затраты существенно снизятся.

Опалубка из пенополистирола

Ещё один способ экономии средств – приобретение опалубки из пенополистирола. Фундамент нуждается в утеплительном слое. Его чаще наносят после снятия опалубки или по завершению кладки стен. В случае с пенопластом не придётся тратить время и деньги на закупку утеплителя и его монтаж. Блоки после заполнения бетоном остаются на месте.

При соблюдении строительных норм и технологического процесса сделанная собственноручно опалубка выдержит нагрузки бетона и не деформируется при его застывании, а внешний вид цокольной поверхности иметь презентабельный вид.

Источник: http://vokrugdachi.com/postrojki/opalubka-dlya-lentochnogo-fundamenta-svoimi-rukami.html

Опалубка для фундамента своими руками: как правильно сделать, виды, материалы и расчет

Основной этап строительства фундаментного основания любого типа – обустройство опалубки. Опалубка для фундамента – прочная опорно-щитовая конструкция, придающая изделиям из бетона или железобетона требуемую форму.

Щитовая основа может быть изготовлена из пластика, металла, фанеры или доски. При правильном подходе ее установку, фиксацию и демонтаж сможет выполнить даже частный застройщик.

Зачем нужна опалубка и её виды

Основная задача конструкции – обеспечение прочности готового строения. Кроме того, опалубка под фундамент отвечает следующим требованиям:

  • распределяет давление бетона по всему периметру основания;
  • сохраняет требуемую форму при заливке фундамента;
  • быстро и легко возводится, обеспечивает надежную герметизацию будущей конструкции фундамента.

Для возведения используются практичные и надежные материалы, обеспечивающие дополнительную прочность и стойкость основания.

Различают два основных типа опалубки: несъемная и разборная (съемная).

Съемная опалубка используется при строительстве основания, требующего декоративной облицовки. Подобный каркас полностью демонтируется после полного застывания бетонной смеси. Основное преимущество конструкции – возможность ее многоразового использования для возведения фундаментов различных типов.

Несъемная опалубка становится основной частью бетонного основания. Кроме того, она улучшает тепло- и звукоизоляционные характеристики фундамента.

Для обустройства используются плиты из пенополистирола и пустотелые блоки из бетона. Подобные материалы позволяют создавать фундамент подходящего размера и конфигурации.

Такой каркас удобен и прост в установке, не требует использования защитных элементов – опор и распорок.

Материалы для создания несъемной опалубки

Устройство неразборной опалубки выполняется из следующих материалов: дерева, металла, железобетона и пенополистирольных плит.

Из дерева

Деревянная опалубка – самый доступный вариант, не требующий привлечения дорогостоящего монтажного оборудования. Для ее изготовления используется фанера в листах и обрезная доска. Единственным недостатком является необходимость применения вспомогательных фиксирующих элементов для усиления готовой конструкции.

Из металла

Самый долговечный и надежный вариант, для возведения которого используются листы стали толщиной до 2 мм. К преимуществам конструкции можно отнести следующее:

  • позволяет возводить основание различной сложности и конфигурации благодаря гибкости металла;
  • обеспечивает надежную гидроизоляционную защиту фундамента;
  • подходит для возведения фундаментов ленточного и монолитного типа;
  • позволяет выполнить декоративную отделку основания, возвышенного над землей.

Основными недостатками конструкции является высокая цена и сложность проведения монтажных работ.

Из железобетона

Дорогостоящий и трудоемкий вариант, для изготовления которого используются железобетонные плиты.

Существенные преимущества конструкции: возможность сокращения расхода бетонной смеси, повышенная прочность и долговечность.

К недостаткам можно отнести: большой вес и габариты плит, необходимость использования специализированного оборудования и дополнительных фиксирующих элементов для монтажа.

Из пенополистирола

Самый надежный и востребованный вариант возведения опалубки. Пенополистирол имеет следующие преимущества:

  • небольшой вес;
  • доступность монтажа;
  • разнообразие форм;
  • высокие гидро- и теплоизоляционные характеристики.

А вот основным недостатком материала является высокая цена.

Материалы для возведения разборной опалубки

Разборная опалубка бывает деревянной и металлической. Для изготовления деревянной конструкции используется ламинированная фанера и деревянные доски. Предпочтительно использовать изделия из ели, сосны, липы и осины.

Щиты для опалубки должны отвечать основным требованиям: быть прочными, износостойкими и устойчивыми к негативному воздействию влаги. Для возведения деревянного каркаса не требуется специализированное оборудование, а все работы можно выполнить самостоятельно.

Совет

Металлическая конструкция производится из пластин с полированной поверхностью. Подобный каркас подходит для возведения фундаментов частных домов. Металлическая основа обеспечивает надежную защиту от протекания бетонной смеси на стыках пластин.

К преимуществам можно отнести: небольшие расходы на возведение, доступность и высокие эксплуатационные характеристики материала. Недостатками являются: сложность установки и необходимость привлечения специализированного оборудования.

Как рассчитать конструкцию опалубки

Для проведения расчетов учитывается тип выбранного материала под опалубку вокруг дома. Пример приведен для расчета деревянной конструкции.

Для работ используется стандартная доска длиной 600 см, шириной – от 10 до 15 см, толщиной – 2,5 см.

Периметр (П) будущего основания делится на длину (Д) одной доски, высота фундамента (В) делится на ширину доски (Ш), а полученные значения умножаются между собой для определения требуемого количества материала (М).

Например, П – 1500 см, Д – 600 см, высота – 35 см, ширина – 10 см.

М = П/Д × В/Ш = 1500/600 × 35/10 = 8,75 досок.

Один куб пиломатериала включает от 40 до 65 досок. К стоимости материала на опалубку следует добавить стоимость расходных крепежных элементов – гвоздей, скоб, распорок и арматурных прутьев.

Строительство опалубки на примере ленточного фундамента

Чтобы сделать опалубку для ленточного фундамента нужно следовать инструкции ниже.

Проведение земляных работ

После составления рабочего проекта и подсчета требуемого количества материала готовится земляная траншея.

Важно! Для упрощения монтажа между стенками конструкции и траншеи необходимо сделать технологический зазор в 2,5 см.

На дно укладывается подушка из песка и мелкого щебня для снижения расхода бетонной смеси. Далее выполняется армирование основания арматурными прутьями.

Сборка элементов конструкции

Следующий этап – установка опалубки для ленточного фундамента из выбранного материала с дополнительным армированием конструкции.

После завершения подготовительных работ выполняется заливка каркаса бетонной смесью по уровню. И если технология заливки была соблюдена, через месяц можно приступать к основным строительным работам.

Для заливки фундамента используется бетон М 150 и 200, при высоком УГВ (уровне грунтовых вод) рекомендуется выбирать бетон М 300 и 350.

Обратите внимание

Для создания деревянного каркаса используются доски толщиной от 25 до 45 мм произвольной ширины. Чем больше ширина доски, тем прочнее и надежнее готовая опалубка.

Из подготовленного материала собирается щит высотой, равной высоте основания.

Отдельные части щита фиксируются между собой брусками на саморезы, шляпки при этом должны располагаться с внутренней стороны. Щели и пустоты забиваются деревянными рейками по размеру готового щита.

Сборка опалубки для монолитной плиты

Устройство монолитного фундамента предусматривает заливку бетона в горизонтальную конструкцию опалубки. Для ее возведения используются деревянные доски и влагостойкие фанерные листы.

Для самостоятельного изготовления конструкции лучше выбирать фанерные листы толщиной до 22 мм или обрезные доски толщиной от 22 до 36 мм.

Монтаж опалубки для монолитного фундамента выполняется по следующей схеме:

  1. Установка вертикальных опор – телескопических ножек из металла или деревянных бревен диаметром до 12 см. Расстояние между опорами составляет 100 см, расстояние от стоек до стены – 22 см.
  2. Монтаж фиксирующих ригелей на опоры, чтобы обеспечить дополнительное укрепление опалубки. Для этого можно использовать швеллеры, продольные брусья или двутавровые балки.
  3. Монтаж каркаса в горизонтальном положении на установленные ригели, при этом его размеры должны соответствовать размерам будущего фундамента.
  4. Регулировка опор по высоте и установка вертикальных элементов конструкции.
  5. Проверка горизонтальности расположения установленной опалубки нивелиром.

В некоторых случаях поверхность каркаса застилается пленкой для создания гидроизоляционного слоя. Это обеспечит легкий демонтаж опалубки и ровную поверхность бетонного основания.

При монтаже рекомендуется отдавать предпочтение телескопическим опорам, которые отличаются надежностью, прочностью и износостойкостью. Каждый из таких элементов способен выдерживать вес до 2000 кг.

Нарушение технологии монтажа опалубки для ленточных или монолитных оснований может иметь негативные последствия, с которыми придется столкнуться владельцу здания. Спустя год после ввода в эксплуатацию могут появиться первые трещины и разломы на несущих стенах, внутренних перегородках и фундаменте, что приведет к усадке и деформации всей конструкции здания.

Многие специалисты рекомендуют доверить возведение опалубки для фундамента профессиональным строителям, которые способны на практике реализовать любой технически сложный проект. Но это не значит, что частный застройщик не сможет участвовать в строительном процессе. Главное в этом вопросе – соблюдение всех установленных правил и рекомендаций.

Оценка статьи:

(Пока оценок нет)
Загрузка…

Фото

Источник: https://SdelatBanyu.ru/fundament-dlya-bani/opalubka.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector